Pantahs

Ducati Pantah 500 SL

Endnu en Otto Valvole udgivelse ud i kunsten at pleje en Pantah så den spinder...

Renskrevet af Michael Maisch Olsen efter Otto's skriplerier!

Karburatorerne

  • K&N filtre kan anbefales.
  • Kaburatorerne skal jævnligt renses. Hvis du kører med originalt luftfilter eller K&N filtre kan man nøjes med at tømme svømmerhuset 2 - 3 gange i sæsonen. En komplet rensning skal dog foretages een gang årligt. Kører du uden luftfiltre anbefales det at rengøre karburatorerne oftere. Husk at smøre både gas og choker kablerne. Synkroniser karburatorerne 1 - 2 gange på sæsonen det hjælper til at holde motoren vibrationsfri. HUSK at checke ventilernes spillerum ellers hjælper synkroniseringe ikke. Ved gennemgang af karburatorerne checkes alle O-ringe og pakninger og udskift hvis nødvendigt. pakningssæt kan købes hos bla. De Voss i Frederikssund.
  • Anbefalede tomgangsdyse størrelse mellem no.50 og no.60. Originalt er der monteret no. 65. Standardindstilling er 2 ½ omgang ud fra nulpunkt (helt inde).
  • Hoveddyse størrelse mellem no.132 - no.138. som er stemplet i dysen. Standard monteret er no.135.
  • Brug standardnålen K4, i 2. hak eller alternativt en K6 nål i midterste hak.
  • Kontroller at flyderstanden i svømmerhus er mellem 17,5 og 18,5 mm, ved at stille kaburatoren på indsugningsmanifolden, så flyderen netop rør ved nålen. Fig. 120 i originalmanualen. Manualen kan lånes hos klubbens værktøjsudlån.
  • Tændrør, originalt anbefalet Champion L 81, men brug også splitfire eller Bosch tilsvarende.

Tænding

Pick-up afstanden (afstand mellem svinghjul og magneterne) er meget kritisk. Den skal ligge mellem 0.40 og 0.45 og skal være ens på begge magneter. Tændingen tjekkes med strotoskoplampe, husk at måle på begge tændrørskabler, altså tændingen på begge cylindre. Der er adgang til magneterne ved at fjerne sideskjoldet på motorens venstre side. Læn Duc’en mod højre en ca. 20 grader(tilsvarende vinkel som hvis den havde et sidestøtteben), så motorolien ikke løber ud. Understøt med klodser på stellet eller med 3-fod. Afmonter gearpedal. Sideskjoldets 14 skruer løsnes og skjoldet kan forsigtigt og uden at fjerne kablet til magneterne (som løber ind i skjoldets top gennem sort plast pakdåse), placeres over motorblokken hvor den evt. fæstes med et stykke snor. HUSK at hjælpe pakningen forsigtigt af, så den kan bruges igen. Med fordel kan tændings-indikatorpilen nu hvidmales, så den lettere ses gennem "ruden" når strotoskoplampen benyttes.

I øvrigt

  • Ventiler tjekkes og stilles om nødvendigt en til to gange årligt, dog skal de tjekkes for hver 7500 kørte km. Hvis halvmåneringe skiftes skal der sjældent skiftes shims. Shims kan slibes på mål på slibesten. Krydsmål med mikrometerskrue for skævhed.
  • Gearkasse og kobling er svagt dimensioneret. Hovedreglen er; KØR ALDRIG MED STRAM KÆDE, det belaster gearkassen unødvendigt, især udgangslejet. Foreskrevet standardgearing, 15 x 38, belaster gear og kobling ekstra, hvorfor jeg anbefaler at køre med 15 x 40 eller 15 x 41. Forskellen er markant fra standardgearingen. Motoren drejer sikkert til 10.000 rpm., selv om det røde felt begynder tidligt på omdrejningstælleren. Den er oprindeligt lavet til Ducati Darmah SD 900, som blev lavet fra 1977 - 1983. Undgå at køre motoren i sejltræk, hellere godt med omdrejninger.
  • Service på koblingen. Demonter og tjek alle plader for skævhed som oftest kan ses på slidmønster. Planslib på plan flade, her kan man med fordel købe en 10mm glasplade. Brug korn 80-120 fin smergellærred, og slib til hele fladen er ren. Særligt stålplader kan slå sig. Hvis det gøres omhyggeligt og friktionspladen skiftes når den er udslidt, har koblingen et godt bid også ved tuning af motoren, såfremt der ikke er forøget kubik. Opgraderer man til 600 - eller 750 CC motor, anbefales det at montere kobling herefter. Kan købes fra: 750’sport serien /SS/elefant/F1 og husk også primærtandhjul til krumtappen.
  • Gearskifteren har slup, som kan fjernes ved at skifte stil SKF/FAG ledstangshoveder, som er splitfri kuglehoveder. Det giver mindre slup i skifterbevægelsen.
  • Dækvalget er meget vigtigt. På forhjulet anbefales 100/90 eller smallere, da styringen bliver træg ved bredere dæk. På baghjulet kan man problemfrit gå op til 120/90 og slangeløse dæk hænger fint på originalfælgen.
  • Sidestøtteben fra Cagiva Alazzura kan monteres på originalt beslag med centralstøtten og det fungerer fint.
  • Originalpotterne kvæler motoren relativt meget, hvorimod det originale luftfilter ikke betyder så meget. Korte Conti potter fungerer godt men støjer (vidunderligt) i området af hvad der er ulovligt. Jeg har ingen erfaringer med ændring af originalpotterne. Conti har også lavet en 2 i 1 som fungerer fint.
  • Brembo bremserne fungerer godt og de originale bremseklodser er det bedste valg eller bløde racerklodser. Jeg har erfaret at uoriginale klodser som formentligt er til rustfri skiver slider kraftigt på støbejernsskiver. Bremseslangerne kan med fordel skiftes til armerede.
  • El-systemet; lade-relæ og generator er svagt dimensioneret. Udnyttes generatoren maksimalt kan den brænde af. Det er tilrådeligt at køre med positionslys i dagtimerne eller forsøg med 15W halogen lampe. Det kan anbefales at bruge relæ på hovedlyset da det skåner tændingeslåsen. Vedligehold akkumulatoren, efterfyld med vand når nødvendigt, hold polerne rene og skift akkumulatoren hvis den er slidt/svagt, da det eller vil belaste relæerne unødigt.
  • Stel og affjedring. Forgaflen er som standard sat op med W7,5 olie. W5 olie kan afbefales. Gaflen arbejder bedre og det skåner håndledene på langtur. Det foreskrives i manualen at påfylde 135cc pr. gaffelben, hvilket er for lidt. Det giver sig udtryk i et kraftig dyk under nedbremsning. Jeg har gode erfaringer med 160cc til 180cc, afhængig af kørestil og vægt. Oliestanden tjekkes ved at måle med tommestok fra top at gaffelbenet til olieniveau i gaflen. Højden skal være ens i begge ben og husk at pumpe gaflen et par gange så den er udluftet. Vær omhyggelig med at "line" gaflerne op i broen. Hvis Mazzochi støddæmperne bagpå bliver utætte og skal pakkes om, anbefaler jeg en W2,5 gaffelolie og vær omhyggelig med at pumpe alt luft skal ud af systemet.
  • Man kan ændre stelgeometrien ved at sænke forenden og hæve bagenden på følgende måde. Lad begge gaffelben stikke 25 - 30 mm op over øverste bro og monter clip-on styret over øverste bro. Hæv bagfjedren til øverste hak, naturligvis afhængig af din vægt, MEN prøv det. Disse tiltag reducerer kronerørsvinklen med 1,5 - 1,75 grader og reducerer efterløbet til 15 - 17 mm uden tab af stabilitet, hvorimod svingvilligheden øges/forbedres. Personligt mener jeg det forbedrer kørestillingen.